出了邢台火车站往西走二里地，有家烧鸡铺子开了百来年，门口没挂招牌，只搁了一只大铁锅，锅里头是老汤，黑的发亮，一年四季咕嘟着。老板姓胡，说是祖上从滑县道口镇迁过来的，把道口烧鸡的手艺也带了过来，传到他是第六代。这锅老汤据传有三百年的底子，每天添水添料，却从未熄过火。用的鸡是冀南当地的土鸡，长够八个月，太重了不行，太轻了没肉，个头均匀的二斤半上下。宰杀褪毛后，鸡腿窝进腹膛，鸡翅反折过来塞进嘴里，盘成个紧凑的长圆形，这一手叫“盘鸡”，盘得好的烧鸡，整体像睡着了蜷着腿的猫。
卤制是慢工。胡家老汤里有三十多味香料，八角桂皮小茴香是明面上的，还有些认不出来的草根树皮，据说是祖上传下来的方子。鸡下锅后，大火煮开转小火，就这么咕嘟着，得三个半小时。中间不能开锅盖，不能搅，让热气在密闭的铁锅里循环。煮好了也不能立刻捞，要搁在汤里自然冷却，这个过程叫“回卤”，汤里的味道利用余温继续往里渗，一直到鸡肉凉透了，香料的分量才算给足。这时候捞出来的烧鸡，外皮呈现一种琥珀色，油亮亮的，用手轻轻一碰，骨头就松了。
吃道口烧鸡不能动刀，得用手撕。这是老规矩，刀切会把鸡肉的纹理切断，肉就不香了。从鸡胸开始，顺着纹路一条一条地撕下来，鸡肉一丝一缕的，骨头轻轻一抽就出来了，整只鸡拆完，骨头干干净净的，肉却完整地码在盘子里。撕下来的鸡肉放进嘴里，烟熏味先冲出来，接着是五香的咸鲜，肉不柴，咬下去有汁水，连鸡胸都是润的。最招人的是鸡皮，薄薄一层，琥珀色透着光，吃起来弹牙带韧劲，香料的味道都集中在皮上了。老客人来买鸡，都指名要带皮的部位，不要纯肉。
铺子里的熟客有个特别的吃法：撕下来的烧鸡肉，夹在刚出炉的火烧里，再抹一层蒜泥醋汁，一口咬下去，面香、肉香、蒜辣和陈醋的酸混在一起，比单吃烧鸡还要过瘾。还有人把拆下来的鸡骨架留着，第二天煮一锅白菜豆腐汤，骨头扔进去，汤头立马白浓起来，带一股烧鸡特有的熏香，连盐都不用放。胡老板说，真正的百年老汤卤出来的鸡，不用任何添加剂，那股醇厚的味道是岁月熬出来的，新汤新锅怎么也做不出来。这话我信，因为每次撕完一只烧鸡，手上的香味洗三遍都洗不掉。
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